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　　作协组织去炎帝陵采风，途经茶陵。车窗外山峦叠嶂，此起彼伏，蜿蜒向天际。这些山有别于湘南常见的丘陵，它们高大，雄伟，像出鞘的宝剑，直插云霄。山峰云雾缭绕，在流动的云层中若隐若现，放眼望去，天地浑然一体，让人感觉到莫名的厚重与大气。

　　茶陵，因炎帝崩葬于茶乡之尾得名。

　　陵，在中国的古文化中，一般泛指帝王之墓。拆解来看，阜，大山；夌，攀越，合起来是“攀越大山”，引申后便有“升天通道”的意思。中国帝王之墓大多都有一个共性，那就是背山面水，希望依托山河之势，来让逝者的灵魂得到升华。所以，作为中华民族人文

　　始祖的炎帝，崩葬在这莽莽群山之地，实属情理之中。

　　过县城时，已近中午一点，同行的郑老师提议，就地吃饭，然后顺路去参观一下茶陵的古城墙。原本我们的计划是直达炎陵，但这个即兴的提议却得到了大家的一致赞同，既然是一次短暂的文化之旅，那就随意走走看看。

　　郑老师在茶陵有一位张姓文友，得知我们来了之后，欣然前来充当向导。在她的带领下，我们前往参观古城墙。

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　　城墙在洣水河畔，我们自古城遗址“迎湘门”而入，漫步在石板路上，越靠近水边，越能感觉到一种扑面而来的阒静。道路两旁都是连片的旧宅，青砖、黑瓦，木质的门窗，加上栏杆式建筑的特征，让人很容易推测出它们应该属于清代，靠近墙上悬挂的文物保护铭牌一看，果真如此。历经上百年的风雨，这些建筑虽然得以完整的保存下来，但岁月落下的尘埃还是让它们充斥着衰败的迹象，加上如今人去楼空的寂寥，在阴霾的冬日中凝结出一层萧瑟的凉意。

　　石板路、古民居，古城墙，这些元素融合在一起，打造出了当今茶陵的一张文化名片。

　　茶陵的城墙始建于南宋绍定五年(公元1232年)，这一年，北方的蒙古军在三峰山之战中大败金军，对汴京形成合围，金哀宗弃都而逃，金国政权摇摇欲坠，蒙古军队南下之势，让与金国毗邻的整个南宋未雨绸缪；而在国内，湘南暴发了大规模的农民起义，起义军数次逼近茶陵，综合来看，在彼时修建城墙应该不是偶然，而是契合了南宋当时的国际、国内形势。

　　茶陵北抵长沙，南通广州，西接衡阳、东邻江西，于西汉(公元202)年置县，历来都是交通要塞。在古代，商品在陆路流通都会形成固定的线路，如西域的丝绸之路及唐藩古道，而茶陵因为特殊的地理位置，也成为了后来湘赣茶盐古道的一部分。丰富的流通商品催生了一个古老的职业----山贼，他们不仅抢掠商人的货物，而且经常会进入城镇打家劫舍，所以，修建城墙实际上也是出于百姓安居乐业的实际需要。

　　城墙由当时的县令兼军使刘子迈负责修建，作为一名七品官员，刘子迈的政治影响相当有限，所以在历史上并没有留下太多的生平史料。在城墙镶刻的碑文中，当地的史学家描写了与其有关的一些内容，茶陵县城临水而建，在修筑城墙时，刘子迈集思广益，一是在城外开挖沟壑引入洣水，形成凭江为险，以濠为堑，据城而守的军事防御体系；二是以修建城墙为契机，构筑以堤护城，以城防洪，以濠泄洪的防洪体系。这种军民两用的设计思路，淋漓尽致的展现了古代人民的生存智慧。

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　　拾阶而上，立于城墙，视线豁然开朗，四面八方的光线和风像潮水般汇聚而来，顿时给人一种凌于高处的畅然。来不及细看远处的风景，忙不迭将视线收近，细细打量起脚下的城墙。在中国长达数千年的文明发展史中，城墙作为防御工事，几乎是大城市的标配设施，在南京、西安、苏州等很多城市，现在都还保存着比较完整的遗迹，它们除了材料上略有区别，式样都大同小异，比如：都是“井”字型结构，以东、南、西、北设置若干道城门，城门之上是飞檐式建筑风格的城楼，城楼除了能够烘托出城门的巍严与庄重，也是值班将领的休息、办公场所；城墙之上垛垛相连，便于士兵隐蔽击杀攻城的敌军；而隔空相望的诸多敌楼则是用来贮存武器和用于士兵休息。

　　被列为世界文化遗产的长城也是此类建筑，只不过它由城市防御上升为国家防御，功能的放大也带来了规模的扩张，根据文物和测绘部门的调查结果，明长城总长度为8851.8千米，秦汉及早期长城超过1万千米，总长超过2.1万千米。

　　我没有去过北京，也没有到过南京和西安。十余年前曾在苏州作过短暂的停留，坐在大巴车内穿越城区时，远眺到一段残存的城墙遗址。

　　所以，登上茶陵古城墙是我第一次与这种建筑近距离的接触。

　　茶陵古城墙依然沿袭了上述的建筑风格，和电视里看到的并无两样。墙体则由青砖构成，墙面光滑而又整洁，这令我感到很诧异，几个世纪过去，无论是自然的风雨侵袭，还是战争的炮火硝烟，都应该会在墙上留下摧残的印迹，然而，我并没有看到。

　　张老师在宣传部门工作，对当地的文化历史了解颇深。听了我的疑虑，她给出了答案：经历史考证，古城墙原有3353米，大部分毁于崩塌、战火和洪灾，如今我们看到的484米城墙是历经数次修整过后的产物；而且最初城墙的材质不是青砖，是由巨大的条状紫砂岩石堆砌而成。

　　遥望四周，发现县城地势平坦，土质松软，这石料又从何而来?

　　她用手指了指远处的阳明山。

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　　在人类进入蒸气时代之前，大型石料的开采与运输都是一项异常艰辛的事情。放眼世界，无论是埃及的金字塔、中国的长城，还是土耳其的君士坦丁堡城墙，这些巨大的石砌建筑都拥有一个血腥的建造过程，那些由战俘、囚犯、奴隶组成的建造队伍，每天都在重复着一个令人发指的内容，那就是用生命换取石头，用源源不断的白骨为不断拓展的工程进行奠基。

　　所以，在这些雄伟建筑的背后，都隐藏着无数悲惨的怨灵。

　　这时候，张老师给我们请来了一位老先生，介绍说老先生祖上八代人都生活在城墙边，当年之事经祖辈口口相传，虽然年代久远，也无半分遗漏。他退休以后，因为对古城墙拥有深厚的感情，所以已在城墙边义务讲解了18年。

　　这种热爱和坚持，令人顿生敬意。

　　老先生衣着简朴，神色安详。相互颔首后，他便娓娓道来一些与城墙有关的历史典故。

　　他的普通话带着浓厚的荼陵口音，让人听起来十分费解，但经仔细聆听，还是能够略懂几分。

　　他讲述了这样一个细节：县令兼军使刘子迈是一个忧国爱民的官员，口碑极佳，辖区内数万百姓纷纷响应号召，前来参加工程建设，只用时一年有余，城墙便顺利竣工。

　　这让人很意外，原以为，这段城墙说不定也是南宋横征暴敛的产物，哪知结果截然相反，政通民和的建设背景让我对这段古城墙徒然增添了几分好感。

　　在城墙上缓慢行走，一个又一个墙垛循序渐退，墙下的洣水靜靜流淌，这些流动的物体，让我想到了时空的迁徙。

　　800年的光阴，应该就是这般悄然而逝。

　　倚着城墙，轻扶墙垛，将目光逐渐放远，思绪轻扬中，似乎能料想到当年，这墙上排列着披坚执锐的士兵，手中的武器，在阳光下折射出凛冽的寒意；带队的将领在城墙上来回踱步，将系于腰间的长剑握了又握，警惕地注视着洣水对岸广袤的田野、河面上来回穿梭的木船；城墙下，满载货物的马车缓缓而过，“得得”的蹄声震碎了晚霞。

　　南宋的夜色落下来，将所有都湮没，一切都归寂于历史，只剩下一堵厚重的城墙，横亘在河岸，向人们无言诉说着那年、那月、那时光……