初春，阳光正好，帅气，养眼。此时，洞庭湖水绿如蓝。湖水绿如蓝时江南总是要吃藜蒿的。藜蒿，在洞庭湖湿地沼泽遍地皆是，出门就见。

 

　　去旧城，旧时光的街巷尚在，渔巷子、茶巷子、桃花井，随意找一条百年老街，陈旧的青石板，还保留了那么一点诗情画意。寻一家小酒馆，“吱呀”的木门，两三张乌黑的木桌子，古意十足，店子的一侧砖墙上一定悬挂着一块招牌，上有用粉笔新写的几个字：清炒藜蒿。

 

　　藜蒿，凌乱地摆在竹篮里，水气洇洇，鲜溜溜的泛着绿绿的波光，缕缕的清香味儿，活色生香。临窗而坐，阳光铺洒，柔媚，窗外是一湖春水，溶溶漾溢，大地一片温润。我感到一股春味与水气阵阵涌来。好久没尝到新鲜的藜蒿了。清鲜，脆嫩，素净，鲜香水腥扑鼻。

 

　　吃藜蒿要趁早，不能误了大好春光。湖区有“一月藜，二月蒿，三月四月当柴烧”的谚语。过时的藜蒿，入口如嚼草根。“听说河豚新入市，蒌蒿荻笋急需拈”，就是咏叹藜蒿青春年华之不容耽搁。

 

　　腊肉炒藜蒿是味道最为浓郁纯正的农家土菜，最能代表洞庭湖湖乡的民俗民风菜。

 

　　湖区人做藜蒿是很讲究的。事实上要做出上品乃至极品的藜蒿炒腊肉，对原料的要求很高。对于藜蒿这样清新脱俗的菜，必须是采自于湖洲的野生嫩茎，绿叶红蔓，气味芳香。挑选的藜蒿要毛衣针粗细的，绝对不能用菜刀切，怕粘上铁腥气，一定要用手折掐成寸许长的段。藜蒿的叶子是不用的，蒿茎最好也只留杆尖部分，摘叶子要顺着捏住藜蒿上部，从嫩尖往根部倒着捋，小心翼翼地摘，别伤了嫩尖。

 

　　腊肉必须是农家自己腌制的土猪腊肉。北风起，腊月至，农家杀猪过年,腌制腊肉，新鲜猪肉分割成巴掌宽的条，再把盐均匀地洒在肉条上，反复搓揉，然后，肉皮向下，放在大缸里，腌上十天半月后，用青翠的棕叶把肉穿起来，选择有太阳的日子晒几个大日头，再一块块挂在火塘上方慢慢熏烤，熏得越久，腊肉越香。即使用作配料的红辣椒，也必须是农家自己晒的，这样炒出来的菜，方能香辣到位，让你酣畅淋漓。原材料选好了，要做出一盘让客人大快朵颐的藜蒿炒腊肉，也就不难了。

 

　　先把洗好的藜蒿嫩茎掐成，再把腊肉切成丝或片装盘，锅烧热，不用放油，把腊肉肉色煎到金黄，将藜蒿倒进油锅，加红辣椒，爆炒稍许。菜尚未起锅，满屋溢香，直将人勾引得涎水直流；待得端上桌来，但见藜蒿清爽鲜嫩，腊肉醇美柔润，黄绿相映，于浓鲜中透出一抹清香，真是绝妙的搭配。其色夺目，其香盈鼻，其味爽口，真乃玉盘珍馐!

 

　　在洞庭湖水乡泽国，“藜蒿炒腊肉”这道菜做成了一种美味佳肴中的极品，吃成了一种境界、一种情怀、甚至是一种文化、一种乡愁。可以毫不夸张地说，“藜蒿炒腊肉”作为一种打上了浓郁乡土印记的食谱，已进入洞庭湖区人民的血脉之中，特别是那些漂泊在外的游子们的精神图腾。

 

　　藜蒿不仅仅是美食，正因为有着冰清玉洁的气质和香甚远兮的品质，古往今来引无数文人竟折腰，藜蒿作为一种文化符号，频频出现在我国古代典籍中，素幽的清香一直氤氲在已然泛黄的诗卷里。《诗经·鹿鸣》有诗：“呦呦鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。”诗中的“蒿”，即皤蒿(白蒿)，也就是藜蒿。藜蒿更有着诗意的浪漫,“……翘翘错薪，言刈其蒌。之子于归，言秣其驹。汉之广矣，不可泳思!”《诗经·召南·采蘩》,那清扬婉兮的采藜蒿姑娘就要出嫁了，那个在岸边观望的小伙失望了……汉江滔滔又宽又广，把他们的爱情割断了。藜蒿这个春天的使者成了凄美的爱情故事中必不可少的映衬。

 

　　从《诗经》中穿越而来，藜蒿在中国博大精深的历史进程中，不仅仅是一种草本植物，而且成为一道文化名蔬和乡愁名蔬，以其馥郁芳烈的香气，氤氲出弥漫在人心房的一片静夜思；而每一个坚守土地上的生民，以及那些在异乡的月光中辗转反侧的游子们，又任由这青翠柔韧的藤蔓，爬满心壁，将一颗思乡的心，蒙络摇缀成一口幽深的古井。可以说，在洞庭湖区的食物谱系、话语谱系和情感谱系中，藜蒿，已同春天、亲情、友谊、乡愁等词语紧密联系在一起，一直萦绕在民间的烟火里，那样的真实，那样的洁净。

 

　　藜蒿仿佛是人间烟火的诗意画，每个漂泊的游子更是刻骨铭心。藜蒿已不仅是一份思之馋涎欲滴的美味菜蔬，更是一种令人无法割舍的家乡情结、一盘香气缭绕的浩淼乡愁。

 

　　一盘清炒藜蒿吃完了。江南的春天便永久地留在人生的记忆里了。